Выдержки из книги RICHARD BARNES "MODS!". Mod – это отношение к жизни...

Мы вышли из Scene, чтобы немного освежиться. Там в низу, в клубе, было невыносимо жарко и душно. Следующим по важности занятием считалось зависать около Ham Yard и оценивать друг друга. К чему мы немедля и приступили. Воздух в клубе Scene был спертый и влажный, а вся их вентиляционная система состояла из единственного кирпича, которым подпиралась открытая настежь дверь. Поэтому в самом начале вечера в клубе запросто можно было замерзнуть.

Много парней стояли на Ham Yard и, собравшись в небольшие группки, разговаривали. Добрая половина из них были под таблетками. Pete Meaden принял уже шесть “blue” и трепался со всеми подряд, щелкая пальцами в стиле West Side Story.

Я не был Модом. И даже не собирался им становиться: я учился в Академии Искусств. Среди модов я оказался благодаря другу из Академии. Мы снимали с ним на пару квартиру. Тот играл группе, которую последнее время помогал продюсировать Pete Meaden. А вот Pete Meaden жил, ел и спал модом. Он как раз собирался преобразовать группу в мод стиле. Поскольку я был очень близок с теми музыкантами, я пережил и видел многое из того, что происходило с ними в те времена. К тому же мы с другом держали собственный R&B клуб, который, в конце концов, превратился в оплот модов.

Мод посвящал свою жизнь единственно тому, как выглядеть и быть «cool». Полагалось растрачивать все деньги на шмотки, а все свободные от работы часы - в ночных клубах и дэнс-холлах. Работать неполный рабочий день означало не ухватить сути. Всё это было совершенно ново, быстро, а для меня и загадочно.
Клуб Scene не имел линцензи на продажу алкоголя, там наливали только апельсиновый сок. Вообще-то табак или спиртное не считались особенно “сool”, но этим вечером нам хотелось выпить. Итак, часть нашей кампании двинулась через Сохо с его вечерними толпами к пабу на Windmill Street. У модов был особый стиль хотьбы. Расправив плечи, они передвигались короткими шагами, слегка выворачивая ступни. Тут было больше от щегольства, походка самоуверенности. Некоторые закладывали руки за спину под пальто или макинтоши, которые как бы раскачивались из стороны в сторону при ходьбе. Если они держали руки в карманах, то большые пальцы обязательно торчали наружу. Это был стиль. В тот вечер я заметил, что походочка и Pete Meaden и Pete Townshend точь-в-точь соответствует описанному.

Наша компания прибыла в паб. Брали обычно или шотландское виски с колой, или водку с лаймом, или апельсиновый сок. Mickey Tenner, Pete Meaden и еще один парень трепались без остановки. Они даже не пригубили напитки, хотя Meaden постоянно подносил виски с колой к губам, и после тысячи-другой слов ставил бокал на место, так и не отпив.

Я полагал, что существовала группа самопровозглашенных Мод лидеров, которые и задавали направление для остальных. Вот что не допускал никогда, так то, что мод-движение контролировалось бизнесменами, податливыми ди-джеями, музыкальными издательствами, ЦРУ или медиа. Потому что этого просто не могло быть. Это шло против всей идеи. Весь стиль их рос изнутри, развивался из собственных изменчивых вкусов и взглядов. За исключением одного или двух журналистов пресса понятия не имела о том, что происходит. Они очухались только после пляжных погромов в 1964. До этого модами вообще-то не интересовались. Все движение оказалось слишком непостижимым для репортеров, чтобы откопать в нем что-то достойное новостей.

Главнейшее о чём беспокоились моды - как они выглядят. Мысли их поглощали шмотки и то, как постоянно выглядеть “cool”. Всё, что происходило вне мира платяных магазинов, кофеен, улиц, дэнс-холлов и клубов касалось их мало. Если пресса и открывала один из аспектов их жизни, парни сразу это бросали. Они были относительно обеспечены и склонны тратить все деньги, и каждую минуту свободного времени в собственное удовольствие.

Дни принадлежали обществу, боссу, кому-то иному, но когда, добравшись с работы домой, они мылись, преображались и выходили – ночи и выходные принадлежали только им. Чтобы понять, как необыкновенно это было, нужно ощутить всю новизну 60-х, то возбуждение и свежесть. После 40-х и 50-х, Англия, наконец, скинула корсеты и вдруг обнаружила как, оказывается, свободна и энергична, может быть жизнь.

Истоки mod культуры. Teddy Boys

Очень многое изменилось в пятидесятые. Британия считала себя наиболее важной и могущественной нацией после США и СССР. Она крепко вбила себе в голову, что «Британское есть Лучшее» и непобедимое. Это были времена самодовольства и зарывания с головой в песок. Мы все еще шли впереди остальных стран по разным показателям, ну, например, по мотоциклам. У нас был лорд Docker, глава B.S.A. [Birmingham Small Arms], выставляющий свой роллс-ройс и меха жены, как неоспоримое доказательство. Мы послали нашу армию в Суэцкий канал, дабы поставить египтян на место, но те, позорные вредители, выперли нас. Сотни тысяч людей, маршировали от Aldermaston [Britain’s bomb factory], протестуя против водородной бомбы.

Двумя важнейшими нововведениями для парней стали: отмена всеобщего воинского призыва в 18 лет, и внедрение покупки в рассрочку. Последнее сделало доступным переносной проигрыватель Dansett, (грамофон отходил к родителям). Для него шли новые, меньших размеров, более удобные пластинки, что играли на 45 об/мин.
Teddy boys превратились в бесчинствующих придурков, кромсающих опасной бритвой сидения в кинотеатрах. Их стиль распространился по всей стране, и после этого вымер. Уже к 1958 драпированные пиджаки и brothel creepers [Ботинки на каучуковой подошве, обычно замшевые с толстой подошвой.] считались совсем старомодными.

В это время для парней в моду вошел Итальянский стиль. Итальянские костюмы состояли из коротких пиджаков и узких без отворотов брюк. Под них носились winklepicker [Ботинки с заостренным носком] туфли. Пиджаки шились настолько коротко, что их называли «морозилка задниц» («bum freezer»). У них было две или три пуговицы и совсем узкие лацканы. Если они были двубортные, то с перехлестом не более 5 см. Как раз этот стиль первые Мод подвижники приняли и развили.

Teddy boys подготовили почву, они основали молодежный рынок. Они ввели новый стиль, по происхождению целиком и полностью стиль рабочего класса. Это после них стало приемлемым, чтобы мужчина наряжался «на показ». До этого, рабочий человек одевался либо для работы, либо в воскресный парадно-выгребной костюм, сшитый раз и лет на 20-ть. Случайная американская или континентальная одежда была недоступна и скучна, и завозилась в Англию для обслуживания рынка взрослых, людей высшего класса.

Первые стилисты

Пока их была горстка. Но их уже заметили, их уже обсуждали и копировали их стиль. Модернисты тянулись на West-End (аристократическая часть Лондона). «Они просиживали в таких кофейнях как Bastille»: говорит Ric, - «Там встречались с такими же парнями, сидели и восхищались друг другом.»

Постепенно влияние их росло. Взгляды модернистов воздействовали на других ребят, которые стремились подражать им. Вскоре Модернисты стали небольшим культом.

Итальянский стиль прошел через множество изменений. В основном, перемены касались различных деталей и были очень тонкие. Так развивалось общее направление.

Большинство костюмов все еще шились под заказ. Поэтому каждый новый костюм немного отличался от костюмов других. Например, у них могли быть скруглены углы пиджака; две, три или четыре пуговицы; супатная застежка. Пиджаки – «box jacket», имели небольшие боковые шлицы в 3,5, или 8 см, или хлястик на спине, или и то и другое. Углы некоторых пиджаков сильно обрезались и скруглялись, чтобы выглядеть как болеро [короткая курточка]. Конец рукава мог быть открытый, с соединяющей пуговицей или без нее, или бабочкой (butterfly cuff) – открытый конец с заостренными углоками.

 

 

 

Брюки носили узкие, в диаметре от 35 до 42 см в нижней части. Был непродолжительный период расклешенных брюк. Потом пришли косые низы, или даже ступенчатые, когда низ брюк подрезался до шва, так что задник был короче передней части почти на 3 см. Были и разрезы по боковым швам доходившие до 7-8 см. Добавлялись разные детали, как, например, небольшие пуговки на швах прямо над туфлями.

 

 

 

Цвет костюмов еще оставался синий, или темно-синий, или в насыщенные черные и синие полоски. Другая популярная ткань была клетка Prince of Wales [в основном широкая неконтрастная клетка].

Концы воротников у сорочек, спрева небольшие, постепенно удлинялись. Теперь они практически смыкались друг с другом. Это сузило галстуки и уменьшило узел. Узкие вязаные галстуки стали излюбленными.

Обувь часто изготовлялись под заказ, предподчительнее у Stans of Battersea. Это стоило немало, но это была единственная возможность получить то, что парни хотели. Туфли с острыми удлиненными носками, прозванные winklepicker (ковырялки), все еще были в моде. Носки достигали 7-10 см в длину. Иногда их делали с cuban heel [широкий пирамидальный каблук]. Появились пряжки и боковая шнуровка. Имитация крокодильей кожи, известной под «mock croc» считалась большой вещицей для обуви.

 

Очень толково было носить обувь из красной или зеленой кожи. Как повседневная неформальная одежда появились cardigan [шерстяная кофта с длинными рукавами на пуговицах без воротника] и «Fred Perry».

 

 

«Fred Perry» - спортивная трикотажная тенниска с коротким рукавом и застежкой на трех пуговицах. На самом деле ее производили, как теннисную одежду. Fred Perry, кто предположительно и создал ее, был известным теннисистом. Конечно, существовали более дешевые тенниски, но быть замеченным в подлинной вещице с лавровым венком, вышитым на левой груди, считалось гораздо престижней. Это был самый универсальный и отличительно модовский предмет гардероба, и одевался с Levis или костюмом. Костюм без галстука выглядел стильно, только если ты носил под него Fred Perry. Этот вид просуществовал с одной или двумя модификациями (в основном в костюмах) на протяжении всей Мод эры. 

 

 

Итальянская прическа появилась к 1960. Не все парикмахеры знали, как стричь итальянскую прическу, и большинство из них все еще резало мужские волосы, а не стилизовало. Но за 6/- (в сравнении с обычной ценой в 2/6d [подразумевается денежная система до реформы 1971, когда фунт стерлингов = 20 шиллингам, шиллинг = 12 пенни(d).] ) ты мог получить «Perry Como». Прическа отличалась тем, что волосы выглядели чистыми и «сухими» - парни отказались от масел и гелей для укладки. А тогда непросто было выйти от цирюльника без того, чтобы в твои волосы заботливо не втерли какого-нибудь маслица.

Потом стали стричься как «College Boy» - короткая версия «Perry Como»; и позже пришла «French Crew», что походила на военную стрижку, только длиннее – 5 см по всей голове. Еще один новый стиль прически «French Crop», являл собой отращенный «College Boy» с высоким пробором. Все прически были короткие, аккуратные и выглядели чисто – отличительная черта первых модов.

Уже в 1959 были парни со скутерами, а к 1960 появились небольшие ганги известные как «Scooter Boys». Они также сознательно относились к одежде: предтеча позднего скутр-мод стиля. Они носили армейские парки [Особо любимыми были fish-tail парки, у которых на спине нижний край был не прямой, а опускался в виде 2-х крылышек, похожих на рыбий хвост] - всепогодные, цвета хаки куртки в форме накидки, которые одевались поверх остальной верхней одежды. Их носили скорей из здравого смысла, чем ради их вида, однако вскоре парки стали модными.

Джинсы Levi заявили о себе примерно к тому же времени. Они стоили около 42/6d. Все они были «на болтах» и плотные как картон, когда натягиваешь их в первый раз. Парням приходилось залазить в них в ванную и там растягивать на себе. Они скребли джинсы и потом белили, чтобы придать им выношенный вид. Levi, выношенные сильней, как считалось, выглядели правильней.

В поисках вдохновения они смотрели и на европейский континент. Модернисты встречали французских студентов и летних туристов, что одевались куда лучше, чем они сами. И они двинулись во французские клубы Лондона. Наибольшей популярностью пользовались места, что обслуживали французских студентов: «La Poubelle» и «Le Kilt». Willie Deasey из восточной части Лондона часто посещал эти два клуба. «Вещи, что носили французы, были так хорошо подогнаны. Мы не привыкли к хорошей неформальной одежде. Они носили хипстеры [брюки с заниженной талией], а туфлей были скругленные носки, удивительные туфли. Их костюмы, сшитые из тонкой материи, сидели как с иголочки. Вещи выглядели идеальными для танцев. Все наши идеи мы брали от них.»

Модернисты погрузились во все французское. «Мы ходили на столько французских фильмов, на сколько получалось»: вспоминает Johnny Moke, друг Willie Deasey. «В основном я не понимал ни долбаного слова. А на следующий день я заявлял: «Эй, я ходил на грандиозный французский фильм, вы должны посмотреть его, он просто изумительный». Как то я попал на фильм «Yo, yo» [фр. комедия, 1965]. С час я сидел тихо, а потом шепнул своей девченке: «Ведь он молчит». После она объяснила, что в ролях, которые исполняет кинозвезда Marcel Marceau, вообще нет слов – это пантомима. Кто бы мог подумать, ведь я сидел там только потому, что фильм был французский.»

А еще один друг Johnny и Willie принял это излишне серьезно. «Мы не никогда не курили, но могли запалить сигаретку «Gauloise», только чтобы нас с ней приметили. Все мы подсели на французские журналы и фильмы, но Les точно обезумел. Он стал носить полосатый джемпер с беретом, есть чеснок и все такое. Он даже начал учить французский. Однажды мы заметили его, как он сидел в Aldgate Wimpy и держал в руках номер Le Soir. Когда мы подошли поближе, оказалось, что на самом деле он читал Sunday Pictorial, который он вложил между страниц. Это была поза. В один день мы даже заметили его, бредущего в берете и полосатом свитере с французским батоном под мышкой.»

Естественно все герои модернистов походили с континента. Английских звездами они не восхищались. Исключение составлял, пожалуй, Джеймс Бонд в исполнении Sean Connery. Они были фанами таких людей, как Marcello Mastroianni и Juliette Greco [фр. певица и актриса].

Мод-стиль хотя уже и возник, но пока не было чувства общности, которое охватило бы целое движение. Возможно, причина скрывалась в том, что моды, главным образом, существовали в клубах, кофе-барах или по своим домам. Пресса их еще не «открыла».

Пока они были разрозненны. В каждом районе жили свои пуристы от стиля, что задавали тон для остальных парней района. Этих лучших замечали с друзьями в местных дэнсхоллах или клубах, копировали их одежду. Те, в свою очередь, встречались с другими «Faces» в клубах и кофе-барах на West-End и подмечали, что и кем носится там. Итак, в рамках общего отношения к одежде и жизни, существовали группы парней с различными особенностями в стиле.

Мод-стиль сформировался

И вот в 1962, журнал Town напечатал фотографии и интервью с некоторыми Faces из Stamford Hill. Одним из них оказался 15-летний Mark Feld (что позже станет Mark Bolan, успешной поп-звездой в 70-х). Они рассказывали о своем отношении к жизни и сетовали на то, как трудно найти хороших портных. «Bilgorri of Bishopsgate – отличный портной. ...Все Faces ходят к Bilgorri и John Stephens. Последний особенно знает толк в брюках.» Они также рассуждали про поиск одежды подешевле, костюмах из Burtons и сорочках за 14/6d из C&A. «Многие Faces даже не посмотрят на них, потому что они 14/6d. Это же глупо!» - говорил Mark Feld, и добавлял о gingham shirt [рубашка из полосатой или клетчатой тонкой х/б], что он видел тем утром в Woolworhts – «всего-то 10 шиллингов; да несколько изменений, и она будет выглядеть также остро как та за 4 гинеи работы John Michael».

 

 

Важным теперь стало правильно идти, надлежащим образом держать сигарету и даже стоять, как следует.  Статность в фигуре была важна, так как огромная доля времени уходила на зависание в местах, позирование, общение, рисование. Johny Moke вспоминает: «Выглядеть надо полностью расслабленным, но выглядеть правильно. Полагалось принять вид, словно немного сутулишься, и опереться ногой о стену. Чтобы выглядеть остро, руки опускались в карманы Levi’s или пиджака, но так чтобы большие пальцы торчали наружу». Rik из Уэмбли подтверждает, что положение тела было очень важным. «Стопы должны стоять правильно. Если кладешь руки в карманы брюк, то никогда не делаешь это через пиджак, чтобы он комкался. Полагалось расстегнуть пиджак, и отобрать полы назад, дабы не разрушить лини. Если ты в пиджаке, то в карман опускалась только одна рука. Это, конечно, пижонство, но выглядело изыскано».

 

Одежда и Carnaby Street

Все еще трудно было достать правильную одежду. Костюмы шились у портных, но в Лондоне уже были магазины, как John Michael, где держали достаточно приемлемый товар. Однако настоящей находкой для большинства парней стал His Clothes на Carnaby Street. Тем, кто не жил в те времена, трудно представить, насколько революционна была Carnaby Street. Особенно если посмотреть до чего она докатилась в наши дни.

Впервые я попал туда с Pete Townshend. Кто-то рассказал нам об этой улице, и в этот день, будучи в West End, мы решили туда заглянуть. Сперва мы не могли ее найти – это действительно был закоулок Лондона. Привлекательной эту улицу тоже не назовешь. С одной стороны протянулся кирпичный без окон товарный склад снятый Electricity Board или кем-то еще. Там находилось 4 или 5 магазинов мужской одежды и одна табачная лавка. Больше я ничего припомнить не могу, да и не думаю, чтоб было еще что-то. Там оказался более чем один магазин с названием His Clothes, дальше, как мне кажется, находился Paul’s, Domino Male и Donis. В этот мокрый серый день улица была пустынна. Но, увидев одежду, мы не могли поверить своим глазам. Одна цветастая вещица просто сразила меня – хипстеры розового денима для мужчин? Фантастично. Неистово.

У всех торговцев мужским гардеробом в те времена можно было найти линию пиджаков, брюк или чего еще, и они все выглядели однообразно. Одни были черные, другие темно-черные, остальные - насыщенно-черные и если ты хотел смотреться чуточку экстравагантнее, то мог рискнуть на черный, приготовься, на черный в серую крапинку. А в His Clothes предлагали не только фантастически отважные цвета, но еще и целые партии различнейших покровов и тканей. Все это было впихнуто в маленькое помещение с кучей классной музыки из динамиков на стенах. Понравившиеся вещи дозволялось перебирать и примеривать без помощи услужливого продавца «советующего» тебе. Продавцы были очень молоды, дружественны и корректны, как и сам John Stephen. Он всех называл “Sir” и очень беспокоился о том, чтобы оказаться действительно полезным.

Carnaby Street наполняла каким-то волнующим чувством. Она не была широко известна, но дела шли хорошо, и клиентура росла. Мне кажется, пик торговли приходился на субботы, ведь, как я уже заметил, в тот рабочий день улица была пустынна. Единственным покупателем кроме нас оказался высокий хорошо одетый молодой негро, купивший пару хипстеров из цветного денима. Он, несомненно, был гомосексуалист, и меня осенило – гомосексуалисты покупали эти шмотки годами. Они единственные отваживались носить такое. Однако в 60-х климат суждений менялся и моды стали носить все более женоподобные и цветные одежды с Carnaby Street. John Stephen утверждал: «мужчина должен быть способен носить все, что ему нравится».

Сразу за углом Carnaby Street находился Vince на Newburgh Street, где с 1954 торговали цветастыми шмотками для гомосексуалистов и людей шоу-бизнеса. Vince был первопроходцем. John Stephen работал там продавцом какое-то время, пока не открыл на Beak Street собственный бизнес с капиталом всего в £300. Поговаривали, что весь его магазин уничтожил пожар и он начал заново, сразу за углом на Carnaby Street, потому что рента составляла всего £10 в неделю.

Бутики только начали появляться. В большинстве магазинов ты входил, направлялся прямиком к продавцу и спрашивал нельзя ли купить голубую рубашку с витрины, размером 14½ [британская система]. Бутики на Carnaby Street ломились от аксессуаров и одежды, что висела по всем дверям и вообще везде. Закупаться там было легче и приятней. К тому же His Clothes не считался особо дорогим, а вещи за свою цену сделаны добротно, в отличии от того хлама, что позже стали предлагать конкуренты John Stephen. Все это было прям как в St. Tropez [Курортный городок на юге Франции, средиземноморское побережье] – бутики, узкие хипстеры, белые расширяющиеся к низу брюки и полосатые, под матросские, джемпера. В His Clothes продавались рубашки из денима пастельных оттенков. Именно у них впервые появились футболки. Это было в новинку, и носить их с Levis и кроссовками сразу вошло в моду. Появились мокасины и двубортные бушлаты (reefer), американские матросские куртки темно-синего цвета из плотной ткани. Даже если ты заглядывал в His Clothes регулярно, все равно каждую неделю в предложении появлялись какие-нибудь новые фасоны.

 

 

Позже, в период расцвета мод эры, магазин стал «местом, где необходимо бывать». Там ты встретишь людей и зависнешь так, что разговоров будет через край. Ты мог влететь в Brian Jones, Andrew Oldham, Eric Clapton, в “Rod the Mod” или других больших людей музыкального мира, выбиравших одежду. Конечно, продолжалось это недолго: пока пресса не одурела от всего этого, и уже невозможно стало повернуться из-за съемочной группы бельгийского тв и туристов.

Позже, когда The Who выстраивали свой «супермод» вид, Kit Lambert болтал, что Pete тратил на одежду по £100 в неделю. Будь оно так (а так не было), Pete не отыскал бы много на Carnaby Street, ибо к 1965 она сошла с пути, набившись карнавальной дешевкой для «свингующих» людей из провинции.

В 1962 некоторые моды заглядывались на традиционный вид City Gent. Какое-то время одни даже копировали джентов. Johnny Moke рассказывает: «я носил котелок, полосатый костюм и таскал зонтик. Это продолжалось недолго, но как раз то оттуда взялись “waisted suits”.»

Эти костюмы развились из традиционного английского костюма. Вместо двух швов box-jacket итальянского костюма, “waisted suits” имели дополнительный шов на спине. Английский пиджак выглядел более формально и консервативно чем повседневный континентальный. Он был известен во всем мире. Центральный шов “waisted jackets” подразумевал и центральный разрез в отличие от боковых шлиц у итальянского пиджака. Боковые шлицы были крайне важны. Они становились все длиннее и длиннее. Семисантиметровая шлица становилась 10-ти, а потом и 12-13-ти сантиметровой. Парни покупали пиджаки с боковой шлицей, и надрезали ее еще сильнее, или просили об этом мам и сестер. Дошло до того, что появились шлицы в 25 см. В “waisted jackets” центральная шлица тоже удлинялась. Смысл был в том, чтобы быть опережать других на один шаг: они встречали пиджак с шлицей в 12 см., и шли заказывать себе новый пятнадцатисантиметровый. Позже один мод, давая интервью про одежду, говорил, что находился далеко от места действия, работал за рубежом, а, вернувшись, не осмелился одеть ни один из пиджаков пока не разузнал какова на данную минуту правильная длинна шлиц.

Прическа: стильный до кончиков волос

Парни стали начесывать волосы. На передней части головы волосы были короткие, и удлиняясь к макушке, где высоко начесывались. Непросто было поддерживать этот стиль в порядке.

Специальные “bobble combs”, расчески для начеса стали стандартным предметом гардероба. Парни начали лакировать волосы, чтобы удерживать прическу. При достаточном умении и усилии длинна волос могла доходить до 5-7 см. У Rod Stewart, который пел тогда с различными rhythm-and-blues командами, был самый высокий начес, что я когда-либо видел. Его волосы длиннее, чем у большинства модов, росли вверх прямо из макушки, как казалось до 15 см, и были сильно налачены. Проборы были прямые или иногда вздымались волнообразно. С такой прической ходил Johnny Moke: «Мы думали это очень по-французски, хотя, вероятно, это было не так. Ради модной прически я каждую ночь ложился в бегудях».

 

Некоторые моды даже посещали женские салоны, чтобы стилизовать волосы. Обычно это случалось уже после того, как большинство клиенток ушли. Мужские парикмахеры адаптировались быстро и вскоре любые запросы этих пижонов могли быть удовлетворены.

Набрав обороты мод стиль оставил «исключительно-костюмную» направленность. Чем ближе он становился уровню улиц, тем больше появлялось повседневной одежды. В моду вошли велосипедные рубашки и туфли. Обычно их покупали на West End в спортивных магазинах Lonsdale на Beak Street, хотя вело-магазинов хватало и парни легко могли достать вело-рубашки и туфли и в других местах. Levis завоевывал все большую популярность. Множество парней могли позволить себе такую одежду, в отличие от дорогих костюмов. Пуристы из первых модов не одобряли расширения стиля. Они полагали, что стиль станет разбавленный и потеряет свою сложную утонченность. Здесь говорил их снобизм, но они оказались правы – стиль действительно упрощался. Хотя, на самом деле, новые ребята никогда не теряли мощи зачинателей. Они просто расширили стиль, чтобы полнее его реализовать.

 

Сцена развивается

Мод-движение распространилось по всей Англии. Небольшая элитарная группа фанатиков от моды, со своим культом к стилю и вниманию к деталям служили примером для менее усердных модов. Jack English из Leister приезжал в Лондон каждую пятницу и проводил выходные в поисках одежды или на клубных вечеринках. Он вспоминает: «Наверное, во всей стране насчитывалось не больше 20 настоящих модов». Действительно, мало кто остался верен идеалам модернистов до конца. Трудно было держаться чистых принципов на протяжении всей первой половины шестидесятых. И дело тут не столько в огромных деньгах, которые требовались, чтобы оставаться долгое время среди первых. Многие из первых модернистов теперь обзавелись семьей и сосредоточили свои силы на других заботах. (Брак означал, что ребята станут ездить по домам отдыха и позабудут свои purple hearts.)

Белые костюмы просто ослепляли своей стильностью. Модными стали белые льняные пиджаки, а кто не мог позволить себе подлинную вещь носил сливочные [ice cream] пиджаки, у которых пуговицы были как на спецовках.
Появились первые харрингтоны [Harringron jacket]. Это не строгая короткая куртка на молнии, обычно замшевая, пришедшая в моду от Rodney Harrington, персонажа американского телесериала Peyton Place.

 

 

Лучшим обувным магазином был Raoul на Carnaby Street, конечно, если вы не шили обувь под заказ. Модными считались туфли с концами в форме миндального ореха или просто скругленные. Заостренная обувь с как бы отрубленными концами (chisel-toed), появилась и быстро исчезла. Марка Hush Puppies пользовалась особой популярностью ибо считалось, что в них удобно танцевать. Но наиболее отличительными мод-ботинками были Сlarks desert boots.

Беговые кроссовки хорошо смотрелись с Levis и Fred Perry (или футболкой). На футболках ребята сами вышивали инициалы. Позже, стали выпускаться футболки с вышитой на груди большой Y, как для Yale University, и этот стиль был принят юными “Moddy boys”.

История Johnny Moke отлично объясняет, как спонтанно из мелочи могло развиваться целое направление в стиле. «Мы пошли в боулиг. На нас были какие-то старые парусиновые туфли [plimsoles]. Там мы взяли на прокат пару новеньких туфлей для боулинга, и я вышел в них на улицу. На этих выходных мы поехали в Clacton. Тогда то и произошли первые беспорядки. Я был единственным, в Clacton, кто носил туфли для боулинга. Через 6 недель, когда я отправился в Bringhton, половина ребят ходила в таких туфлях.»

Birds: стиль мод-девушек

Хотя казалось, что девушки во всем оставались позади парней, их стиль не менее важная составляющая Мод культуры. В 50х девушки еще были зажаты в корсеты и затянуты поясами с подвязками. Они носили пояс-трусы и все эти «корректирующие» лифчики. Девушки носили то же, что и старшие дамы, все крайне строгое. Появившийся к концу 50х молодежный стиль, был американский и пришел из фильмов для подростков. Это были вещи, что носили в американских колледжах: коротенькие носочки [bobby-sox], peddle pusher pants и фижмы, а волосы, собирали в хвост [pony-tail].

Первые девушки модернистки разрабатывали собственный стиль независимо друг от друга. Их было даже меньше, чем та горстка парней, которые все начинали. Конечно, у них было схожее отношение к одежде, но все еще они были группой одинаково мыслящих людей не объединенные одним стилем. Одно из четко выраженных направлений для первых модернисток включало расширяющейся юбки из баратеи и похожие на мужские сорочки. Это было освобождение от стандартов 50х и началом нового стиля для девушек. Модернистки хотели выглядеть одновременно дерзко, стильно и практично. Они ввели новые стандарты для косметики, по-настоящему современные. Ушел в небытие стиль Doris-Day-and-freckles. Теперь в нем стало больше от Juliette Greco и французских ночных клубов в сигаретном дыму.

 

Косметика являлась важной составляющей стиля. Как и одежда, лицо должно было выглядеть безукоризненно, но не в обычной женственной манере, а больше как картинка. С губ исчезла помада, и впервые с начала с 20-х годов, основное внимание уделялось глазам. Изначально, вовсе не использовали тени, только проводили тонкую черную линию карандашом для век. Этот стиль сохранился на протяжении всего времени, развиваясь и чрезмерно усиливая акценты с помощью тяжелых накладных верхних и нарисованных нижних ресниц. В конце концов, все свелось к сильно зачерненными глазами и выщипанными бровями в стиле поздних модернисток. Девушки выщипывали брови, иногда проводя на их месте тонкую черную линию, или оставляя, как есть. Они пользовались черным индийским порошком Kohl, который наносили по краям глаз, притемняя их. Я помню, что некоторые девченки использовали белила, а позже и белую помаду.

Прямые волосы пришли на смену пышным прическам. Волосы должны были выглядеть настолько прямыми, насколько возможно. Девушки шли на всевозможные ухищрения, чтобы добиться прямых волос и удерживать их в таком состоянии. Прически были выдержаны в классическом духе. Волосы доходили в длине до подбородка, разделялись в центре; или в таком же стиле, но с длинной челкой, опускавшейся иногда до глаз. Прическа была простая, но выглядеть была обязана безупречно. Часами девушки бились над тем, чтобы волосы лежали прямо, а потом лакировали их.

Так как достать что-либо подходящее в магазинах было невозможно, модернистки шили одежду сами. Они использовали традиционные ткани, например, в тонкую полоску или фланель. Девушки стали носить мужские брюки. В те времена женские брюки открывались на боку и были скроены не так, как мужские. Широкие в бедрах они сужались на талии. Выглядело это отвратительно. Поэтому девушки покупали мужские брюки с узкими бедрами, открывающиеся спереди и прочее. Одежды, которая бы специально разрабатывали так, чтобы подходила для обоих полов, тогда не шили.

Были распространены двойки (кардиган и джемпер из одинаковой шерсти) от Mark and Spencer, насыщенного красно-коричневого, темно-синего или серого цвета. Их носили с расширяющимися к низу сорочками (A-line skirt). Сами девушки или их матери шили особые платья-безрукавки с глубоко вырезанной проймой. Такие платья встречались часто, ибо считалось, что в них удобно танцевать. Первые мод девушки не носили украшений. Единственным исключением были запонки для мужских рубашек. Позже стали носить разноцветные полосатые ремешки от часов (canvas striped watch-straps). Стала модной прическа в стиле «Cleopatra». Волосы красились в глубоко-черный без отливов цвет, как у Liz Taylor в фильме «Cleopatra».

Хотя к 1960 заостренные концы у туфлей устарели, но они еще оставались узкими впереди. Потребовался год, чтобы в моду вошли закругленные концы. Носок обуви быстро видоизменялся от первоначальной формы долота (chisel), к форме миндального ореха, становясь, все более скругленным, пока, в конце концов, не перенял форму «бабушкиных туфлей». Девченки, в поисках правильных «как глыба» (clumpy) туфлей, рыскали по секциям обувных магазинов для пожилых леди. У «бабушкиных туфлей», которые доставали в магазинах подобных «K Shoes», были скругленные носки и сбоку застежка на ремне. Каблук был около 3,5 см., очень широкий и массивно выглядящий. Такая обувь стоила совсем недорого, где-то 19/6d. Особо повыбирать подходящий цвет не приходилось: продавались только черные или коричневые. Однако, у «Annello and David» можно было достать похожую обувь алого оттенка, и при случае, даже других цветов. «Annello and David» были специалистами Covent Garden по профессиональной танцевальной обуви. У их туфлей был 5-ти сантиметровый деревянный каблук (stack-heel) и на него не ставили набоек.

Хороший выбор «бабушкиных туфлей» предлагали не новые магазины, а женские обувные лавки, основанные еще в незапамятные времена, например, «Babers» на Regent Street. Как должно быть изумились хозяева, когда к ним нахлынули все эти странные создания с бледной кожей и черными глазами, да к тому же смели с прилавков все их «практичные» туфельки.

Еще один вариант мод стиля для девушек именовался “Hush Puppies and Ski pants”. У девченок были короткие, как у парней волосы и они носили нейлоновые непромокаемые накидки. Эти макинтошы (maks) не просвечивались, их делали в Италии. Самые распространенные цвета были темно-синий, коричневый или темно-зеленый. Девушки тоже закупались в мужских бутиках на Carnaby Street, и появлялись там парами, держась за ручки. В такт движению на их плечах раскачивались B.E.A shoulder-bag.

 

Так же носили прямые длинные юбки, опускавшиеся до 7,5 см. ниже колена, со складкой (fan pleat) сзади посередине. Материя для них выбиралась шевронная или темно-синяя, или серая. Кроме того девушкам нравились прямые хипстеры обычно белого цвета, и х\б блейзеры в полоску. В те времена считалось крайне вызывающим, если девушка носила брюки. Cathy McGowan очутилась в заголовках газет, когда из-за брюк ее не пропустили в Savoy.

 

И, как ребята становились женоподобны, так и девушки приобретали все больше мужских черт. Они стали носить обувь без каблуков, короткие прически и юбки со свитерами, которые совсем не подчеркивали изгибов женской фигуры. Казалось, что они стремятся все более походить на мужиков в юбках. У парней был стиль и самостоятельность, к которой девушкам приходилось приспосабливаться. «Ребята не бегали за девченками, поэтому девченки становились частью банды и принимались как «один из парней». Вот девченкам и приходилось перенимать мужские черты», - вспоминает Willie Deasey.

Их костюмы состояли из небольших прямых пиджаков (box jacket) и прямых юбок. В моду вошла обувь, сияющая чернотой лакированной кожи. Туфли застегивались на всевозможные пряжки. Остро смотрелись длинные кожаные пальто, или замшевые с кожаным воротничком. Для пальто использовалась цветная кожа, обычно темно-зеленая, темно-голубая, красная или черная. Замшевые пальто, доходили до колена в длине, чаще всего были коричневые со стежком внакидку вокруг лацканов и карманных клапанов, с закрытыми пуговицами (супатная застежка).

 

modboy.of.by 

Комментарии (1)

Мишган said:

у мишго даж валяется эта книжка дето ну естественно на диске)

October 23, 2007

Имя

Электронный адрес

Комментарий

Напишите отображаемые буквы

Добавить комментарий